王子和面包打了很多年交道。
他先后去日本、法国和德国学习烘焙，后来做到国内大型烘焙教育集团的技术总监；2023年率队前往德国，用青稞面包拿下世界冠军。
带队参赛的次数多了，他开始思考：烘焙这条路，还能怎么走？“我发现自己对面包的理解，还需要更深入、更成体系。”
8月，上海纽约大学非学历项目推出了短期研修课程“以食观世：解码食物中的文化、历史与社会”。几乎没有犹豫，他便报了名。
课程一共55名学员，来自中国、美国、印度尼西亚、墨西哥等国家，年龄从18岁到61岁不等。他们有学生、餐饮创业者、设计师、工程师和金融从业者，也有人已经退休；有的从事食品行业多年，也有的只是单纯对“吃”感兴趣。
这并不是一门教人“如何吃得更健康”或“如何成为厨师”的课程。上纽大非学历项目希望这门面向公众的短期课程，通过融合讲座、案例分析、互动活动与媒体研究，以更加生动、有参与感的方式，引导学员重新认识“吃”这件日常小事背后，所连接的历史、文化与社会议题。
课程由纽约大学斯坦哈特学院食品研究和营养学教授Fabio Parasecoli设计并担任主讲人。他在食物研究领域已经深耕30余年。
他说自己与中国的缘分始于1987年——他到北京大学学习中国当代史。近四十年后再到中国授课，他把这次课堂看成一次重新认识中国、和学员交流经验的机会。
六天课程里，Parasecoli教授从普通人日常的饮食感受切入，一步步把话题延伸到更广的文化与社会议题。他引导学员们思考：记忆与情绪怎样左右我们的味觉？为什么有些食物会带来踏实、熟悉的感觉，有些却让人本能抗拒？“正宗”“传统”这类概念，又是怎么一步步形成的？
课堂的讨论很快跳出餐盘，跟着食物跨过大洲与国界，看人口迁徙、贸易往来、全球化如何重塑人们的餐桌，也观察一道菜在流转途中，怎样被改编、包装，被人们重新解读。
Parasecoli教授还邀请了一线从业者走进课堂做分享，有厨师、餐厅主理人、设计师，也有纪录片导演和美食撰稿人。借助这些人的真实从业经历，让同学们得以更具象地从多元角度看待、理解食物。
食物如何流动？
纪录片导演邓洁是这门课的首位嘉宾。
参与过制作《舌尖上的中国》《风味人间》等作品的她，已从事纪录片创作二十三年。拍得越多，她越觉得真正有意思的不只是食物本身，而是一道菜怎样随着人的迁徙、贸易和历史，一步步走到我们面前。“凝视餐桌时，我们看到的其实是食物串联起来的人类全球史。”
澳门的土生葡人菜就是一个例子。非洲鸡、葡国鸡，很难简单归到某一个国家。顺着过去的海上贸易路线，从里斯本、果阿、马六甲到澳门，不同地方的食材、做法一路碰撞，最后变成今天的一道菜。
很多我们以为很“本土”的味道，来路也很远。红薯、玉米、马铃薯从美洲来，而辣椒到中国还不足五百年，如今川菜、湘菜和贵州菜却已少不了它。“保护文化多元，不是把传统做成博物馆里的标本，而是去流动，去品尝，去理解食物背后的故事。”
纽约大学大二学生沈易楠正是带着类似的问题走进课堂。她喜欢周游世界，品尝在地美食。不管是意大利的生牛肉塔塔，还是上海的条头糕，她都十分喜爱。
邓洁的分享让她开始思考，一种食物到底是怎样被生产出来的？为什么有些东西突然风靡，有些过去常见的老味道却慢慢从市场上消失？市场、气候和人的饮食习惯，又分别起了什么作用？
食物如何被重新创造？
一道食物可以随着人的迁徙和历史不断流动，那么，当不同文化相遇之后，它又会如何被重新创造？
米其林三星餐厅泰安门行政总厨Christiaan Stoop把这个问题带回厨房：怎样打破边界，把不同文化融入同一道菜？
他出生于德国，曾在巴塞罗那、新德里、迪拜、巴黎等地的厨房工作，26岁加入泰安门，如今担任上海和广州两家餐厅的行政总厨；2025年，他获得全球最佳厨师奖（The Best Chef Awards）最高级别“三刀”认可。
他不太喜欢“融合菜”这个词。泰安门以法国烹饪技术为基础，但一道菜也可能带有日本、韩国、印度、德国或中国饮食的影响。对他来说，重要的不是混合得有多复杂，而是这些元素之间有没有真正的关系。“我们不会把三个不同菜系、三个不同国家随便混在一道菜里，那不是fusion（混搭），而是confusion（昏搭）。”
当天，他与团队带来一道紫苏草莓餐前甜点，草莓、芹菜、腌芥末籽、紫苏萃取、青紫苏油、白草莓泡沫、樱花冰沙和紫苏雪葩被巧妙地放在一起，有些味道不再“直观”，更多是在提供口感和层次。Stoop说，不同元素不一定要抢着出现，最终形成完整的味觉体验才是主要的。
但食物的创造并不只发生在厨房，餐厅设计和服务将“吃饭”重新定义。
OHA Family与OHA Design创始人刁唯常把自己比作“导演”。学过艺术和建筑的她认为，食客走进一家餐厅后的感受，不单由菜和酒决定，空间、器皿、员工着装、服务方式，都会影响一顿饭留下的印象。
她在上海做过不少餐厅和酒吧，设计常从私人记忆出发——小时候在贵州，祖母制作酸汤和发酵食物的记忆，后来进入了她的菜品和鸡尾酒。开发印尼菜系项目时，她和团队专门到当地走访厨师和家庭，再回来反复试菜、修改。她看重传统，也承认外来者不可能原封不动复制另一种饮食文化。“我们也必须诚实地面对自己。”
我们如何选择食物？
当食物进入餐厅、市场和社交媒体，它又不只是“被创造”的东西。人们如何发现它、选择它、谈论它，也在不断改变我们与食物之间的关系。
美食自媒体Nomfluence创始人Rachel Gouk一开场就抛出问题：回想最近一次外出就餐，餐厅是你自己选择的吗？她做过传统媒体美食记者，在上海生活了十余年，看着社交媒体一点点改变这里的餐饮行业：一家小店可以因为几篇帖子突然出圈；一次个人的用餐体验，也可能上升为大众对一家餐厅的整体印象。
如今照片拍得太精致，读者反而会问“这是广告吗？”于是，一些内容创作者开始刻意“松弛”。餐厅也越来越在乎菜品是否“上镜”，一些好吃但不好看的食物反而容易吃亏。
随着广告、算法和AI生成内容增多，人们反而会更想知道食物背后的人：厨师怎么工作，食材从哪里来，“餐厅能长久立足，核心永远是好食材、好想法。走红只是优质产品带来的附加结果，不该是初衷。”
人们对食物的选择，也受到市场和供应链的影响。
Alessandro Ingravalle是在上海工作近十年的意大利食品贸易从业者，长期从事橄榄油、坚果等跨境贸易。他讲到行业里每天都要面对的一种拉扯：一头是希望获得合理收益的种植者，另一头是不断压价的大型零售商。
他也观察到中国消费者这些年的变化。过去，“进口”本身常被当作质量保证，如今消费者越来越会看原料和加工方式。中国食品进入欧洲市场，也不是“产品好”就一定能卖出去，饮食习惯、法规和文化认知都会影响一种食物最终能否被接受。
到了食物体验师韩卓桐的工作坊，Parasecoli教授提出的另一个问题变得更加具体：如果我们改变人们与食物相遇的方式，他们的选择会不会也随之改变？
韩卓桐当天安排了一场发酵食品体验设计工作坊，并设问：如果要在上海办一场发酵食品品鉴会，面对没吃过酒酿、腐乳的人，怎么让他们愿意尝第一口？
研究酒酿的小组设计了递进式品尝，让参与者先感受苦、咸、酸、甜，再去尝酒酿；研究腐乳的小组提出，把腐乳和馒头、面包、红烧肉这些更熟悉的食物搭配，用熟悉的味道降低第一次接触的门槛。“食物设计不一定要改变食物本身，我们真正设计的，是人和食物相遇的那一刻。”
当你重新看见食物，也重新看见自己
六天里，食物一次次把学员带向比餐桌更远的地方：它可以是迁徙和贸易留下的痕迹，是文化不断流动后的结果，是厨师和设计师重新表达世界的媒介，也受到市场、媒体、技术和消费者选择的共同塑造。
而当这些问题回到学员自己的生活，它们又有了不同的答案。
墨西哥工程师Job Garcia旅行时喜欢尝当地食物，平时也爱在家做饭。这门课之后，他开始留意一顿饭背后的生产、环境和供应链。课上，他遇到来自不同国家的人，原本没什么共同的职业背景，却很容易因为一道菜、一种味道聊起来。
对于王子来说，课程结束了，又回到自己刚来时的那个问题：烘焙这条路，还能怎么走？
“我希望我们中国人能掌握面包的话语权，不只是学日本、法国的，而是有自己的东西。”这不只是把青稞、茶叶或其他中国食材加进法式、日式面包里，而是继续向前：什么原料适合中国自己的烘焙体系？能不能形成自己的产品标准、技术方法和风味表达?
如今，他回到面团和烤炉前。只是接下来要做的，已经不只是把面包做得更好了。